Le grain de Celeri

Figurez-vous qu’à l’instar d’une bonne vingtaine de milliers de personnes, je me suis retrouvé à regarder le feu d’artifice organisé dans le parc de Saint Cloud samedi dernier. Censé être le plus gros spectacle pyrothechnique d’Europe, il n’a pas duré moins d’une bonne heure et demie non-stop, avec beaucoup de variété dans les formes, les couleurs, et même les sons. Un très bon moment.

Figurez-vous également que j’ai par moments dégainé mon petit appareil photo fétiche. Sans trop y croire, soyons honnêtes, vu que de telles prises de vue sont plutôt compliquées et nécessitent généralement plutôt un reflex.

Mais figurez-vous enfin qu’à bien y regarder, je suis plutôt content de ce que ça a donné, surtout pour de la prise de vue au jugé (il ne fallait pas se priver du spectacle !). Les clichés réellement intéressants sont rares, of course, cela dit je tiens à vous en montrer quelques-uns. Ne serait-ce que pour rendre hommage à ce brave petit DSC-T700 que j’aime tant ! :)

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Eh bien voilà, nous sommes arrivés à la dernière étape de ce périple en Asie. Demain je prends l’avion pour regagner la France et la vie de tous les jours dans ses rues sales remplies de gens impolis. Mais afin de quitter le pays sur la meilleure impression possible, il fallait un bouquet final. Et ce bouquet final a bien eu lieu, et il s’est déroulé entre Kinosaki et Osaka. Cet endroit porte un nom : Amanohashidate.

Amanohashidate est considéré comme une des troies plus belles vues paysagiques du Japon, les deux autres étant le grand torii flottant de Miyajima (présenté il y a quelques jours ici-même) et la baie de Matsushima. Et faites-moi confiance, il n’est pas exagéré de dire qu’Amanohashidate est une perle dans le domaine de l’esthétisme. En arrivant à la gare, on a très vite accès à un funiculaire (ou à des télésièges, au choix), qui vous emmènent en haut d’une colline d’où on a une superbe vue sur le site.

Concrètement, il s’agit d’une dune de plus de 3 kilomètres reliant les deux extrémités de la baie de Miyazu. Cette dune forme un chemin couvert de quelque 7000 pins et permet ainsi une promenade des plus agréables entre les deux parties de la ville. Tout au long de ce chemin, on longe deux plages différentes mais toutes deux magnifiques. Et une fois arrivé à l’autre bout, on n’a qu’une envie : faire le trajet en sens inverse !

Je n’ai pas eu beaucoup de temps pour explorer l’autre côté de la baie, hélas, les horaires de train étant assez implacables… J’ai néanmoins pu explorer le temple de Kono, à l’autre bout de la bande, qui n’est pas bien grand, mais reste un bel édifice. De même, le temple de Chionji se situe non loin de la gare, et le meilleur moment pour le visiter est juste avant de franchir le premier pont de la langue de sable. Comme toujours, les japonais honorent la divinité de l’élément caractéristique du lieu où ils se trouvent, et le font avec brio.

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Pouf, pouf.

J’espère que ces aventures vous ont plu et qu’elles vous ont donné envie d’aller faire un petit tour au Japon, pays dont chaque région, ville et jusqu’à la plus petite ruelle est emprunte d’une culture à la fois ancestrale et moderne, avec un respect profond pour le travail des aînés, mais aussi pour que les générations présentes et futures puissent continuer à les honorer.

À la prochaine !

Vous pensez que c’était fini avec les ryokan ? Eh non ! Jamais deux sans trois ! Après avoir passé la nuit à Osaka, nous sommes cette fois parti vers le nord du Kansai (la région centrale du Japon) et sommes arrivés en début de soirée à Kinosaki. Cette petite ville de quelque 4000 habitants est connue principalement pour ses sept établissements de sources chaudes naturelles disséminés un peu partout.

Appelés “onsen”, ces établissements vous proposent de vous détendre dans des bains d’eau venant directement des volcans situés non loin de là. Naturellement chaude à un peu plus de 40°C, cette eau a paraît-il de nombreuses vertus sur la santé. Mais s’il vous prend l’envie d’essayer un onsen, n’oubliez pas de bien vous laver dans le coin douche de la salle ! Les japonais sont très sensibles à l’hygiène et chez eux il est impensable d’entrer dans un bain sans s’être consciencieusement frotté au savon et rincé.

Kinosaki est une ville un peu spéciale : la présence de ces sept onsen rapprochés fait qu’il est toléré de s’y promener en yukata, nom donné à ce kimono d’été, réservé normalement à la vie d’intérieur. Pour le touriste occidental, s’habiller ainsi pour aller d’un onsen à l’autre fait donc partie de la découverte de la culture locale.

Ce troisième ryokan fut de très loin le plus agréable : un appartement très spacieux avec deux pièces à vivre décorées avec beaucoup de goût, tout le confort sanitaire des hôtels modernes auquel s’ajoute un onsen au sein de l’établissement, un double kaiseki (soir et matin) de toute première qualité et plantureux servi directement dans l’appartement. Bref, un accueil particulièrement agréable… une expérience réellement inoubliable. Même moi qui étais un peu suspect devant le côté “hype” de cette ville, je me suis complètement laissé séduire par elle et prendre au jeu.

Retenez bien cette destination si vous allez au Japon pour découvrir ce que la culture locale peut avoir d’agréable !

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Le but de notre visite au Mont Koya n’était pas que passer une nuit dans un ryokan, c’était aussi de visiter les temples situés aux alentours. Aussi, après un second kaiseki, mais cette fois en version petit-déjeuner (servi à 7h du matin), nous avons entamé notre exploration.

Le premier site visité fut le temple Kongobuji. Construit en 1593 par Toyotomi Hideyoshi, il s’appelait alors Seiganji. Reconstruit en 1863, la restauration de Meiji quelques années plus tard fut l’occasion de lui donner le nom “Kongobuji” comme reconnaissance de son statut de temple le plus important de la secte Shingon. L’intérêt de ce temple est que son bâtiment principal est presque intégralement visitable de l’intérieur. On peut flâner dans les couloirs en suivant un parcours prédéfini mais pas obligatoire, et les salles sont ouvertes. Avec de la chance, on peut même assister à une cérémonie du thé en bonne et dûe forme !

Le second site, également très important, est Danjo Garan. En réalité, il s’agit d’un groupement de trois grands temples : Kondo, Fududo et Konpon. Sous ce dernier nom se cache une des plus jolies pagodes que j’ai pu admirer pendant tout mon voyage. Visiblement refaite (ou du moins repeinte) récemment, elle est proprement magnifique de par sa taille et ses couleurs. Qui plus est, sa salle principale est visitable… mais pas de photo autorisée ! :( Ce site est tout simplement bluffant, on se sent tout petit devant de telles structures ayant franchi les siècles.

Après cette visite, il était temps de repartir vers Osaka. Pour cela, il faut d’abord prendre un bus qui parcourt une route sinueuse au possible, puis un funiculaire qui descend une forte pente jusqu’à la gare où on peut enfin prendre le train. Ouf !

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La fin du séjour nous a paru le meilleur moment pour essayer quelques ryokan, ces auberges typiquements japonaises qui contrastent des hôtels à l’occidentale par leur confort, la proximité du personnel, et l’agencement des pièces. On trouve notamment des futons à la place des lits, des chaises et tables à ras du sol, et ces portes coulissantes en papier décoré.

Le premier ryokan que nous avons donc essayé est situé à Shirahama, une station balnéaire très courue des japonais qui viennent profiter de ses plages, de ses sources chaudes et de sa vie nocturne. À noter que le sable blanc des plages, très esthétique au demeurant, n’est pas naturel : il est importé d’Australie. Nous ne sommes restés à Shirahama que du soir au matin, mais j’ai néanmoins pu me balader le long de la côte et en prendre quelques photos, dont un panoramique qui a toute ma fierté.

Destination suivante : le Mont Koya (“Koyasan”). Il ne s’agit pas d’une montagne particuière mais plutôt d’une région montagneuse située au sud d’Osaka. Elle est le berceau et le quartier général de la secte bouddhique Shingon qui chapeaute pas moins de 120 temples et une université dédiée aux études religieuses.

Le ryokan dans lequel nous avons séjourné a pour nom Rengejo-in et est géré et tenu par des moines. On pourrait croire que le confort des chambres est spartiate, mais il n’en est rien. Beaucoup plus spacieuses qu’à Shirahama, et avec beaucoup plus de goût, l’auberge de la station balnéaire fait pâle figure à côté. L’ensemble du bâtiment est digne des temples visités un peu partout jusqu’ici, et toujours dans un état impeccable. Le jardin est un régal à regarder, et notamment ses dessins sur graviers très impressionnants.

C’est ici que nous avons eu droit à notre premier kaiseki, c’est à dire cette façon de présenter les repas sur des tables ou des plateaux couverts de petite vaisselle remplie d’un ou deux mini-portions. Religion oblige, menu végétalien pour tout le monde : ni viande, ni poisson, ni oeufs, mais des légumes, des fruits et du tofu à toutes les sauces. Un grand moment, ne serait-ce que pour la présentation visuelle du repas.

Plus d’informations sur Koyasan, avec une visite plus approfondie du site dans la note de demain.

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Kii-Katsuura est une petite ville dont le principal attrait touristique est Nachi-no-Taki, la plus haute cascade du Japon (133 mètres). Le sanctuaire Naichi-Taisha a été érigé non loin en l’honneur du kami (divinité shinto) de cette cascade. Mais la visite de ce dernier n’est pas sans effort : un petit chemin boisé partant de la cascade monte de manière assez abrupte sur quasiment un kilomètres.

Sur le chemin du sanctuaire, on tombe notamment sur une pagode à trois étages qui a l’immense qualité d’être visitable, aussi bien à l’intérieur que sur ses balcons. La vue offerte sur la vallée, la cascade, et même le sanctuaire à quelques centaines de mètres plus haut est formidable. Après la visite du sanctuaire dont quelque temples sont ouverts au public, on peut rejoindre la ville par un petit chemin constitué d’une série d’escaliers qui serpente au milieu d’échoppes vendant nombre de babioles d’artisanat local.

Si vous pensez avoir tout vu en matière de cascades, je vous invite cordialement à venir voir celle de Nachi. Non seulement sa hauteur, mais également sa façon de s’écraser sur les grands rochers en contrebas lui confèrent une majesté et une élégance difficiles à égaler. On comprend aisément que les japonais, très pieux face aux esprits de la nature, voient en cette cascade un symbole de leur puissance. Le sanctuaire est quant à lui une merveille d’intégration au terrain très pentu… Et puis ce n’est pas tous les jours qu’on peut entièrement visiter une authentique pagode shinto !

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Ise, dont l’ancien nom était Ujiyamada, est une ville située au sud-est de la préfecture de Mie. Sa principale caractéristique, pour le touriste, est d’abriter le Ise-jingu, le sanctuaire le plus sacré de tout le Japon.

Ce sanctuaire est divisé en deux entité distinctes et séparées de 6 kilomètres environ : les sanctuaires “extérieur” (geku) et “intérieur” (naiku). Pour des raisons pratiques, nous n’avons pu visiter que le second. Dédié à Toyouke-Omikami, déesse de la nourriture, du vêtement et du logis (les trois besoins vitaux). Ce sanctuaire est considéré comme le plus beaux des deux, même si toute sa partie centrale reste inaccessible au grand public. Seul l’empereur et quelques moines y ont accès. De hautes palissades empêchent tout regard indiscret, même si quelques toitures peuvent être aperçues par endroits. L’entrée de la partie centrale est gardée par de grand rideaux, qui rendent la porte visible lorsqu’il y a du vent.

Malgré cette limitation, ce sanctuaire reste une visite enchanteresse : la communion des énormes structures de bois et de la nature est saisissante, et l’harmonie qui s’en dégage est vraiment agréable à l’oeil. On se retrouve facilement à flâner pendant des heures malgré la relativement faible surface accessible. Parfois un daim peut être aperçu en train de fouiner dans un morceau de forêt, ou en train de traverser un chemin : l’animal y est sans doute au moins aussi sacré qu’à Nara ou à Miyajima…

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Vous vous souvenez du fait que Nagasaki etait une cible secondaire au moment du largage de la première bombe atomique de l’histoire ? Sachez qu’Hiroshima, elle, était une cible tout à fait prioritaire, principalement parce que cette ville contribuait beaucoup à l’industrie de guerre, hébergeait une bonne partie de la garnison armée japonaise, et enfin ne détenait aucun prisonnier de guerre allié. C’est donc le 6 août 1945 à 7h15 du matin que l’Enola Gay fit exploser Little Boy. Le résultat est ici, dans cette photo panoramique publiée au musée commémoratif de ce triste événement :

Avec tout le respect que nous avons pour l’Histoire, nous ne nous sommes pas éternisés dans ce musée qui glace le sang. Tout y est fait pour vous dégoûter de l’utilisation du nucléaire dans les armes de guerre, et il y parvient très efficacement. Nous avons donc décidé de passer le reste de la journée à Miyajima, une île considérée comme un des trois plus beaux points de vue du Japon.

Située à l’ouest de la baie d’Hiroshima, mérite réellement sa renommée. Les plages y sont bien aménagées, la vue sur les îles environnantes est saisissante, et on ne peut que rester muet devant un tel spectacle. Tout comme à Nara, bon nombre de daims se promènent parmi les passants et n’hésitent pas à renifler les sacs en quête de nourriture…

À quelques centaines de mètres du port se trouve le sanctuaire d’Itsukushima ainsi que son fameux Torii Flottant. Tous deux ont les pieds dans l’eau à marée haute et semblent flotter. À l’origine destiné à accueillir les bateaux arrivant sur l’île, il est aujourd’hui devenu un ornement. Pas de chance, nous aurons vu le torii surtout à marée basse, dans la vase, l’eau commençant juste à monter au moment du départ ! Ça reste néanmoins un monument unique de par sa taille et son emplacement, et il attire le regard en permanence.

Autre attraction de l’île : ses sites en hauteur, qu’on peut atteindre en marchant quelques heures ou en prenant un réseau de téléphériques. La vue de là-haut est royale sur toute la baie et les îles environnantes, et elle ferait presque oublier de visiter les temples construits au flanc de la montagne. La marche pour les atteindre est difficile, mais vaut clairement l’effort. Le cadre est beau et tranquille à la fois, et on finirait par se sentir presque proche de la zenitude !

En résumé, si vous passez par Hiroshima, ne manquez surtout pas de passer par Miyajima. C’est un véritable paradis pour les yeux et s’y promener est un régal.

D’ailleurs à propos de régal, c’est à Hiroshima que j’ai mangé mon tout premier okonomiyaki. Ce plat typiquement japonais consiste en une tranche plus ou moins fine de pâte à crêpe garnie de chou, de soja, ainsi que d’autres ingrédients adaptables selon les restaurants et les régions. Celles d’Hiroshima étant réputées pour intégrer des nouilles, elles m’avaient été chaudement recommandées. Conseil suivi, donc. Et dans le restaurant où nous étions, on les dégustait directement assis à la table de cuisson, avec une petite pelle. Pas de fioriture, juste un délice à l’état pur. Miam.

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C’est un passage plutôt rapide que nous avons effectué par la ville de Shimonoseki, située tout à l’ouest de Honshu, l’île principale du Japon. C’est une petite ville portuaire très connue pour son marché aux poissons (hélas fermé pile le jour de notre visite… pas de chance !), mais également pour son pont suspendu qui relie Honshu à Kyushu, l’île de l’ouest. Certes, il n’est pas le plus long du monde, mais sa hauteur et son aspect sobre lui donnent une belle prestance.

Une curiosité dont je n’avais pas connaissance en y débarquant : la mascotte de la ville n’est autre que le fugu, un poisson connu également sous le nom de poisson-globe et qui a la particularité de disposer d’une poche de poison face à laquelle le cyanure fait pâle figure : la tétrodotoxine. La chair du fugu est comestible, mais elle doit être découpée par un expert diplômé (authentique !). Ce gros poisson est fièrement arboré partout dans la ville, que ce soit en statue, en dessin, et même sur les cabines téléphoniques ou le motif des sièges de bus… L’overdose même sans en manger n’est donc pas loin !

Nous avons pu visiter deux sanctuaires dans la ville, Kameyama (construit en 859) et Akama (construit en 1191), tous deux en haut d’une colline d’où on voit très bien l’océan, ainsi que l’observatoire situé au 40ème étage (143m) d’une tour très moderne. La vue sur la ville, son port ainsi que le pont vers Kyushu est tout simplement époustouflifiante, et j’espère que mes petits panoramas lui rendent un hommage suffisant.

La suite du voyage se passe à environ 200 kilomètres vers l’ouest, dans une autre ville japonaise dont tout le monde connaît le nom : Hiroshima. À bientôt !

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Aujourd’hui, nous étions pressés par le temps, et plus précisément par les horaires de train, ce qui fait que je n’ai eu que la matinée pour poursuivre mon exploration de Nagasaki. Mais ces quelques heures ont suffi pour en voir beaucoup, et notamment le quartier des temples, situé au sud. Trois sanctuaires sont particulièrement intéressants : Suwa, Sofukuji et Kofukuji.

Tous trois furent construits dans la première moitié du XVIIème siècle, à une époque où la “prohibition” gouvernementale du christiannisme était très forte, les prêtres et les fidèles étant traqués et persécutés par le pouvoir shogunal des Tokugawa. Afin de marquer leur éloignement par rapport à l’église chrétienne, les résidents firent construire plusieurs temples afin d’affirmer leur appartenance au bouddhisme ou au shinto.

Suwa fut le premier, et reste le principal édifice religieux de Nagasaki encore aujourd’hui. Nagasaki étant la seule ville japonaise à être ouverte aux étrangers, il fut volontairement conçu très grand et magnifique afin d’impressionner les autres communautés de la profonde identité japonaise. Les deux autres, Kofukuji et Sofukuji, sont pour leur part des temples édifiés pour les résidents chinois, le second étant le plus fidèle à l’esprit et à l’architecture chinoise de l’époque.

Presque au milieu de ces trois édifices s’en trouve un quatrième plus inattendu : il s’agit d’un pont. Le Meganebashi, surnommé “Spectacle” (mot signifiant “lunettes” en anglais) car le reflet sur l’eau de sa double arche lui donne un aspect de lunettes, est connu pour être le seul pont qui soit quasiment d’origine parmi tous ceux traversant la rivière Nakashima. Il a résisté aussi bien à la bombe atomique qu’à la grande crue de 1957 qui a ravagé tous les autres ponts. Depuis 1958, il est considéré comme un des trésors culturels du Japon.

Voilà qui clôt le chapitre Nagasaki de ce voyage. Prochaine étape : Shimonoseki, la ville portuaire et poissonnière…

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